Несчастный случай сплава реки собь. Река Собь: природные условия, особенности рыбной ловли, советы путешественникам

Собь пробила себе путь через водораздел Уральских гор . Начинаясь в Европе, Собь течет по Азии. Относится к бассейну реки Обь, являясь ее левым притоком.

Берет начало между двумя горными массивами – Собский и Рай-Из . Длина реки Собь 174 километра, а площадь бассейна 6350 квадратных километров. Ширина реки от 30 до 60 метров, в низовьях становится шире.

Первое описание реки относится к конце XVI века. Название произошло от старорусского слова, означающее имущество, пожитки, котомка. Ненцы называют реку Падьяха – котомочная река. Это свидетельствует о давнем использовании реки в транспортных целях. По ней проходил путь через «Камень» (Уральские горы) в Сибирь – Югру.

Замерзая в конце октября, Собь освобождается ото льда лишь в конце мая – начале июня. В июне она наиболее полноводна. Также может сильно разливаться после дождей. В своих верховьях и в среднем течении Собь – типичная горная река со стремительным течением, порогами, шиверами и перекатами. Один из наиболее сложных порог в поселке Харп с тремя ступенями (вторая категория сложности). В верховьях много мелей.

Река Собь привлекает многих туристов. Живописная и быстрая река отлично подходит для туристических сплавов. Вода в реке чистая, прозрачная, но очень холодная. Течение быстрое. Богата рыбой, в том числе хариусом и тайменем.

Перед туристами открываются грандиозные ландшафты Полярного Урала. При желании можно совершить радиальные выходы на близлежащие вершины и горные массивы. Популярны походы на водопад на ручье Северный Нырдвоменшор и горный массив Рай-Из.

По берегам реки Собь растет лиственничный лес, что решает проблемы с дровами, часто актуальные для широт Полярного Урала. Много ягод и грибов.

После устья левого притока речки Ханмей Собь попадает на Западно-Сибирскую равнину и приобретает равнинный характер.

Долина реки Собь делит Полярный Урал на северную и южную части, которые заметно отличаются друг от друга.

По перевалу в долине реки Собь Уральские горы пересекает железнодорожная ветка Трансполярной магистрали в Харп и Лабытнанги . Благодаря наличию железной дороги сюда просто добраться (в том числе здесь ходит поезд Москва – Лабытнанги и Воркута - Лабытнанги). Имеется одноименная станция Собь .

Туристы начинают сплавы от поселка Полярный (остановка 110 км), а заканчивают в поселке Харп . Протяженность этого участка реки – 46 километров, легко проходится за два дня. При желании можно продолжить сплав до поселка Катровож, но он находится в стороне от железной дороги и нужно будет договариваться о выброске.

Отправляясь на Полярный Урал, не забывайте теплые вещи, дождевики, средства от комаров!

Река Собь - река, берущая своё начало на восточных склонах Полярного Урала. Собь проходит через п. Харп.

Собь является левым притоком Оби и впадает в неё около п. Катровож. Даль в "Толковом словаре", ссылаясь на "пермяцкий язык", толкует, как приданное, приток(большой реки)

Длина 185 км,

Площадь водосбора 5890 км2.

Питание реки преимущественно снеговое. Половодье в июне - июле.

Средний многолетний годовой расход воды (расчётный) около 50 м³/с,

Устье - 322 км от устья Оби, Координаты: 66°19′23.88″ с. ш. 66°09′43″ в. д.

Протекает по Ямало-Ненецкому автономному округу

Объем годового стока 1,5 км.

Основные притоки: слева - Ханмейи, Большая Пайпудына, справа -Орехъеган и Хараматолоу. Половодье - в июне, когда в горах тает снег.

Река богата рыбой: хариус, таймень, щука.

Полезные ископаемые.

Хромиты, добываются ОАО «Конгор-Хром» горном массиве Рай-Из, на железнодорожной станции Харп грузят и транспортируют. Природный газ.

В бассейне реки найдены уникальные месторождения нефритов, урана, мрамора, баритов, яшмы.

Сплав.

Собь, самая любимая водниками река на Полярном Урале.

Она течет в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.

Тысячу лет назад здесь проходил речной путь на Югру через «Камень» к самоедам. Здесь побывали китайцы, персы, русичи, европейцы. Викинги охотились здесь за идолом Золотая Баба.

Ямало-Ненецкий автономный округ приграничная территория (из-за близости к Северному Ледовитому океану), въехать сюда сложней, чем в некоторые страны.

Для въезда сюда необходимо заранее оформлять пропуска в пограничном управлении ФСБ, для россиян – пропуск оформляется 1 месяц, для иностранцев 2 месяца.

Попасть на реку Собь можно лишь по железной дороге – на поезде Москва – Лабытнанги. Если этот вариант вам не очень удобен, то можно сначала доехать до Воркуты, поезда из Адлера, Новороссийска, Нижнего Новгорода, Кирова, пересесть на поезд Воркута – Лабытнанги (ходит раз в сутки).

Река Собь берет свое начало на восточных склонах Полярного Урала и течет по широкой межгорной долине.

Вода в реке чистая, прозрачная и холодная. Течение быстрое. Здесь хорошая рыбалка, можно поймать хариуса, тайменя, щуку

Окруженная горами покрытыми весь год нетающими, сверкающими на солнце снежниками, Собь очень красива. Пейзажи напоминают Юкон, горя и реки Аляски. Сплав можно разнообразить с восхождениями на вершины гор Полярного Урала.

Можно полюбоваться водопадом на ручье Северный Нырдвоменшор.

Подняться по вездеходным дорогам на плато Райиз с горными озерами и водопадом Нефритовый.

По берегам Соби растет лиственничный лес. Дров для костра достаточно. Во второй половине лета много ягод (морошка, брусника, голубика и др.) и грибов.

Старт от станций «110 км» (Полярный) или «Собь» на железной дороге Воркута – Лабытнанги, а заканчивают обычно в поселке Харп. Длина маршрута – 46 километров (два дня сплава). На протяжении всего маршрута по левому берегу реки идет железная дорога.

При желании можно значительно удлинить маршрут и плыть дальше – до устья реки у пос. Катровож. Там можно договориться с местными жителями о заброске на катере до Салехарда или Лабытнанги.

В начале маршрута мели, иногда приходится судно проводить вручную, обязательны болотные сапоги, вода в реке ледяная!

После впадения левого притока Соби – р. Большая Пайпудына – река становится полноводной.

Около пос. Харп перед мостом на реке есть Харпский порог, имеющий три ступени. За счет его река Собь имеет вторую категорию сложности.

С недавних пор поселок Харп стал известен всему миру, поскольку в местной колонии содержался в заключении один из самых известных политических заключенных современной России – Платон Лебедев.

Харп - "северное сияние", ненецкий.

В 50-х годах здесь появился поселок железнодорожников «Подгорный», затем началось развитие поселка, появились колонии заключенных, щебеночный карьер и дробильная фабрика, бетонный завод.

В окрестностях найдены уникальные месторождения нефритов, урана, мрамора, баритов, яшм.

Из Харпа можно уехать на поезде Лабытнанги – Москва или Лабытнанги – Воркута.

Отправляясь на сплав помните - здесь близок Полярный круг!

Берите теплую одежду, климат, вода в реке холодные.

Помните о встрече со свирепыми полярными комарами и мошками, легко сжирающих оленя. возьмите накомарники и средства от насекомых.

Канадские пейзажи на Урале.

Нитка маршрута

Станция Собь - река Собь↓ - река Хара-Маталоу - река Малая Хара-Маталоу - переход - река Бур-Хойла↓ - река Тань-Ю↓ - озеро Варча-То - река Варча-Ты-Вис↓ - река Войкар↓ - озеро Войкарский Сор - поселок Усть-Войкар

Маршрутная книжка №99-22

Руководитель похода - Соловьёв С. В.

Продолжительность активной части - 21 день

Описание маршрута

Река Собь (70 км вниз)

Река Собь - левый приток Оби, длина её на описываемом участке 70 км. Сплав начинается у станции Собь, где река, слившись с Большой Пайпудыней, из тундрового плоскогорья входит в узкую горную долину (2 км) и становится доступной для байдарок. От станции до реки 200 метров. Ширина реки 30-50 м, встречаются быстрые каменистые перекаты, имеющие форму зигзага с носами мелководьев. Проходить их следует по основной струе, иногда в конце струи небольшой прижим и валы. Часты шиверы, острова, берега поросли угнетённым притундровым лесом, склоны гор практически безлесные, лежат снежники. Течение - 9 км\ч. Такой характер река сохраняет до поселка Харп. Перекаты становятся более бурными, над водой нависают деревья, русло извилистое, долина сужается до 1 км.

Вблизи пос. Харп река выходит из гор, огибая хребет Рай-Из, и далее течёт по плоской, слегка покатой на юго-восток равнине, поросшей северным лесом. Напротив высокого обрыва левого берега у пос. Харп начинается порог. В каком-то из старых отчётов я встречал его название - «Инна». Он состоит из трёх каскадов:

• 1 каскад - 150 м. В русле беспорядочные камни, стоячие валы до 1 метра. Проход ближе к левому берегу или в центре порога.
• 2 каскад (через 200 м) - 100 м. Косые валы в конце порога. Проход по центру.
• 3 каскад (через 500 м) - 150 м. В центре порога камень-скала. Проход по центру. Большие стоячие валы (около 1,5 м).

1 и 3 каскады требуют просмотра.

В районе реки Енга-Ю бурный одноимённый перекат.

После впадения реки Ханмей ширина реки увеличивается до 50 м. Далее река однообразна, препятствий, за исключением отдельных камней, нет. Иногда справа открывается вид на Уральские горы, которые немного оживляют пейзаж.

Река Хара-Маталоу (21 км вверх)

Река Хара-Маталоу - один из наиболее крупных и живописных притоков реки Собь. Образуется слиянием Большой и Малой Хара-Маталоу и имеет длину 21 км. Река достаточно сложная для подъёма, порожистая.

Мы не можем описать первые три километра реки, т.к. изначально было запланировано идти с упакованными байдарками и рюкзаками по тропе вдоль реки, и поэтому первые километры мы срезали по старой вездеходной дороге, заплыв дальше устья Хары (так её иногда называют туристы). Вдоль левого берега действительно оказалась (как и рассказывали) хорошая тропа, но через 4 км она кончилась, пришлось собирать байдарки и поднимать их на бечеве.

В начале пути берега реки высокие, песчаные, у воды каменистые, сплошь заросшие густым лесом. Временами встречаются скальные выходы.

На 4-5 км река входит в узкую каньонообразную долину.

7-й км - значительное препятствие - порог Гагарина . Возможно потребуется обнос байдарок при подъёме бечевой.

8-й км - на правом берегу отвесная скала. Шиверы и перекаты следуют друг за другом, течение 9-10 км\ч.

13-й км - справа впадает ручей Макар-Рузь, не уступающий реке в полноводности. (Надо сказать, что он берёт своё начало из того же озера, что и река Собь).

Примерно через километр после впадения ручья - порог Титова (обнос). Количество шивер и перекатов увеличивается, по берегам часты скалы. Байдарки время от времени приходится переносить, т.к. воды становится всё меньше. Скалистые берега местами обрываются в воду отвесными скалами - «щёками», лес заметно редеет.

Река Малая Хара-Маталоу (9 км вверх)

Река Малая Хара-Маталоу - один из рукавов, образующих р. Хара-Маталоу. Длина реки 40 км. Из-за малого уровня воды и множества шивер скорость подъёма не превышает 1 км\ч.

Устье около километра завалено камнями, что сильно препятствует движению. Первые километры после устья даются сравнительно легко, потом глубина реки существенно уменьшается, появляются «горки», байдарки приходится часто перетаскивать. Ширина реки 10-15 м, глубина 20-30 см, русло изобилует многочисленными перекатами. Берега, в основном, тундровые, лесотундровые, долина узкая, на берегах лежит снег.

На 4-м км река левым берегом огибает высоту. На 7-8 км разбивается на рукава, очень мелко. Подъём заканчивается у левого притока - ручья Оник-Шор. Лучше остановиться за ручьём, где река подходит к высоте, покрытой лесом, здесь меньше проблем с дровами. Впереди видна г. Пай-Ер, на её фоне, в левой стороне, вырисовывается гора 935м, оттуда берёт своё начало Бур-Хойла.

Переход на Бур-Хойлу (18 км)

Во время разведки дороги на Бур-Хойлу была произведена корректировка маршрута, и взамен прежнего пути (через оз. Хойла-Ты (на карте Хуланлор), описание можно найти в литературе) был выбран новый. Это было вызвано более удобной дорогой, с меньшим уклоном и заболоченностью. Новый путь повлёк за собой некоторое удлинение маршрута (как пешей, так и водной его части), но, как нам кажется, в итоге оказался более удобным и менее трудоёмким.

Переход начинается от ручья Оник-Шор и проходит по хорошо накатанной вездеходной дороге вдоль Малой Хара-Маталоу. Кроме двух-трёх заболоченных участков, дорога удобна для передвижения. Вскоре, через 7-8 км, она выходит на абсолютно безлесную, тундровую, слегка холмистую равнину с отдельными небольшими озёрами в зоне видимости. Однако они довольно далеки, а на всём протяжении пути, за исключением самого его конца, нет никаких ручьёв, где можно было бы набрать воды. Это заставляет брать её с собой, тем более, что за один день с большим грузом переход преодолеть сложно.

Подойдя к Бур-Хойле, нужно форсировать её, соблюдая правила безопасности, т.к. река очень бурная. Байдарки можно оставить на берегу, а место для лагеря выбрать в 100 метрах от реки. Здесь в полной мере можно насладиться панорамой Уральского хребта, простирающегося вдоль всего горизонта. Отлично берёт крупный хариус. Единственное, что доставляет неудобства, так это отсутствие дров - куда ни кинь взгляд, лишь угнетённые одиночные ели нарушают гладь тундры.

Река Бур-Хойла (25 км вниз)

Река Бур-Хойла берёт своё начало с предгорий горы Пай-Ер, истоки её находятся на высоте 878 м. Река тяжела для передвижения. В начале движения Бур-Хойла мелкая (глубина не превышает 0,3 м), мелководные шиверы и перекаты следуют друг за другом. Примерно через 1,5 км первый обнос - «горка» 150 м. С 4-го км глубина реки незначительно увеличивается, но всё равно часто приходится выпрыгивать из байдарки, что бы уберечь её от повреждений.

Начиная с 8-го км, река превращается в сплошную цепь мелководных шивер - «горок». Часть их преодолевают проталкиванием байдарок, часть - обносят по берегу. (Тот или иной способ передвижения выбирают, исходя из возможностей передвижения.) Примерно с этого же километра на берегах появляется лесотундра, уменьшается, а вскоре и исчезает вовсе, проблема дров для костра. Между «горками» река стремительно мечется в каменисто-галечном русле по шиверам и перекатам, не давая расслабиться.

На 13-м км длинная «горка», оканчивающаяся бурным сливом. На 15-м км лесотундра меняется на тайгу, а вода в реке на километр уходит под камень. Этот участок желательно обнести по тропе вдоль левого берега. И, наконец, 18-й км - последняя, двухкилометровая «горка». Здесь разгруженные байдарки можно провести, избежав полного обноса. В её конце мощный длинный слив, осложнённый многочисленными камнями, его интересно пройти в байдарке.

Далее река несколько успокаивается, и на оставшихся километрах лишь несложные шиверы и перекаты препятствуют продвижению группы, воды для нормального сплава становится вполне достаточно. Спуск по Бур-Хойле заканчивается «горкой» в «Пятиречье», перед прохождением которой желателен осмотр.

Река Тань-Ю (75 км вниз)

На 42-м км от своего истока река Бур-Хойла на участке в 500 м последовательно принимает несколько рек: Левую Пайеру, Правую Пайеру, Хойлу и далее именуется рекой Тань-Ю . Место слияния этих рек называют «Пятиречьем». Его можно назвать одним из красивейших мест на маршруте. Стоит подняться на скалу напротив впадения рек, чтобы полюбоваться открывающейся панорамой.

Проходить участок реки после «горки» до поворота за скалу желательно после предварительного просмотра, т.к. здесь несколько весьма сложных мест с многочисленными камнями. Сразу за поворотом, на левом берегу, можно организовать стоянку для ловли хариуса на реках и ручьях Пятиречья. (Ниже по течению хариуса будет меньше, а после впадения р. Сезым-Югана он исчезнет вовсе.)

Верховья реки Тань-Ю бурные, и, хотя не наблюдается ярко выраженных порогов, её мощные перекаты доставят истинное удовольствие от долгожданного сплава.

Сплавляться желательно с фартуком и в спасжилетах (стоячие валы на перекатах достигают 1 м).

Наиболее сложные препятствия находятся на участке до впадения реки Лагорта-Ю, хотя и дальше река ещё долго не теряет своих спортивных качеств. Просматривать перекаты не имеет смысла, ориентироваться вполне можно с воды. Через 10 минут после впадения Лагорты-Ю на правом берегу изба с баней, русло здесь шириной 50-60 м, течение 7-8 км\ч.

На 24-м км Тань-Ю принимает мутный таёжный приток Сезым-Юган. В месте впадения его большой остров делит Сезым на две протоки. Здесь можно хорошо половить щуку и окуня. Надо помнить, что от Сезым-Югана хариуса в реке нет.

Вскоре на резком повороте влево появляется хорошее место для стоянки, пренебрегать им не стоит, т.к. дальше Тань-Ю входит в заболоченные таёжные берега, практически не дающие возможности для организации нормального лагеря. Перекаты исчезают вовсе, а ширина реки увеличивается до 70-80 м, течение ослабевает, и вскоре Тань-Ю представляет собой медленно текущую в однообразных заболоченных берегах речку.

Справа начинает проглядывать хребет Манюко-Мусюр, появляются открытые участки. Постепенно русло расширяется до 100 и более метров, а течение практически исчезает. Часты заливы, острова, берега понижаются, вместо густой тайги - заросли ивняка, ольхи, берёзы.

Перед озером Варча-То на правом берегу сохранились две рыболовецких избы, третью несколько лет назад пустили на дрова. (В советское время на Варча-То рыболовецкая артель ловила к правительственному столу пыжьяна.)

Если группа не планирует в один день пройти ещё и озеро, то в избах можно устроить ночёвку, тем более что других удобных мест для стоянки нет.

Озеро Варча-То - река Варча-Ты-Вис (16 км)

На 75-м км река Тань-Ю практически без течения вливается в мелководное озеро Варча-То . На байдарках необходимо пройти всё озеро. Берега низкие (левый берег заболочен), глубина не превышает 1 м.

Справа довольно живописно протянулась невысокая цепочка гор. Пересекать озеро желательно в тихую погоду, общее направление движения Ю-З-З. Байдарки лучше всего направить на небольшой скалистый остров в левой стороне озера, расположенный примерно на середине пути. На острове нужно сделать остановку и решить, как двигаться дальше. Есть два варианта дальнейшего продвижения:

1. Идти вдоль левого берега и искать исток Варча-Ты-Виса за островами, поросшими лесом. Тут есть вероятность ошибиться и попасть в протоку, вытекающую из болота и расположенную в 200 метрах левее истока реки. Чтобы этого не произошло, нужно помнить о довольно сильном течении Варча-Ты-Виса.
2. Взять направление на гору, напоминающую своей формой колокол. Тут есть опасность промахнуться и уйти правее, тогда придется долго плутать в поисках речки.

Как видно, у каждого варианта есть свои недостатки, выбор оставляем за туристами. В хорошую погоду озеро можно пройти за 2 часа.

Варча-Ты-Вис - короткая (11 км) речка с быстрым течением и многочисленными перекатами. Перекаты, в основном, чистые, несложные и преодолеваются по основной струе. Ширина реки 25-30 м, берега крутые, сплошь заросшие тайгой. Временами справа видны горы. В километре от истока, на правом берегу изба егеря, сюда с Усть-Войкара изредка заходят моторные лодки. Перед впадением в Войкар река начинает сильно петлять, течение убыстряется и, наконец, Варча-Ты-Вис под прямым углом впадает в Войкар. В месте впадения, на правом берегу, запертая на замок изба, здесь хорошее место для стоянки. Здесь же можно попытаться половить тайменя, щуку.

Река Войкар - озеро Войкарский Сор (65 км + 20 км)

смотреть карты ,

Река Войкар - крупный приток Оби, берёт своё начало на Восточном склоне Уральского хребта и имеет длину 140 км. Наш маршрут проходит по среднему и нижнему участку реки. В районе впадения Варча-Ты-Виса ширина Войкара 70-80 м, течение 6 км\ч. Отсюда до Войкарского Сора 65 км, берега реки каменистые, в начале сплава крутые.

В трёхстах метрах после начала движения остров разделяет реку на две протоки. Вопреки рекомендациям предыдущих отчётов, считаю, что проходить лучше по левой. Здесь больше воды и меньше камней. На первых 30 км в русле часты перекаты, сначала довольно мощные, а в конце еле заметные. Они часто заканчиваются прижимом или косыми валами (иногда и тем, и другим).

Русло постепенно расширяется до 100 метров, берега понижаются. Течение остаётся всё таким же сильным почти до самого конца реки. На 30-м км сплава, после впадения Ламбей-Югана, на правом берегу видна лежащая буровая вышка. Временами встречаются избушки охотников, перекаты за Ламбей-Юганом полностью исчезают, лишь изредка встречаются отдельные камни. За 9-10 км до пос. Юган-Горт река расширяется до 150-200 метров и начинает петлять среди многочисленных островов. На этих островах можно организовать отличные стоянки. Берега здесь уже глинистые, глинисто-песчаные, иногда у воды выходы камней.

В посёлке Юган-Горт (на карте Вершина-Войкар) сохранилось 2-3 жилых дома, остальные заколочены. Продукты купить нельзя, магазин только в пос. Усть-Войкар.

Озеро Войкарский Сор. Проходить надо только в абсолютно безветренную погоду. Озеро очень мелкое, глубина его в средней части не превышает 0,5 м, это вызывает крутые беспорядочные волны. От посёлка нужно держаться левого берега, на входе в Сор стоит чум и изба оленеводов. Войдя в озеро, в зависимости от уровня воды нужно либо искать фарватер, либо двигаться к мысу, носящему название «Лиственный». На мысу желательно сделать днёвку, здесь великолепное место для отдыха. Отсюда виден другой мыс, за ним посёлок Усть-Войкар. Поход заканчивается в посёлке Усть-Войкар, откуда попутным транспортом можно доехать до крупного посёлка Шурушкары и далее до Салехарда.

Возможно удлинение активной части маршрута за счёт самостоятельного сплава по Малой Горной Оби - одному из рукавов реки Обь - до поселка Шурушкары.

Август 1999 года

Картографический материал

• Участок маршрута:
• Участок маршрута:
• Участок маршрута:
• Участок маршрута:

Собь - река, берущая своё начало на восточных склонах южной части Полярного Урала. Собь проходит через пгт Харп.

Собь является левым притоком Оби и впадает в неё около посёлка Катровож.

Длина 185 км, площадь водосбора 5890 км². Питание реки преимущественно снеговое. Половодье в июне - июле. Средний многолетний годовой расход воды (расчётный) около 50 м³/с, объем годового стока 1,5 км³. Основные притоки: слева - Ханмей и Большая Пайпудына, справа - Орехъеган и Хараматолоу .

Туризм

Река популярна среди туристов, истоки расположены в горной местности. По долине реки проходит основная часть железнодорожной ветки, которая представляет собой действующий участок Трансполярной магистрали (в настоящее время - Северной железной дороги). Действующий участок Трансполярной магистрали целиком - это железнодорожная ветка Чум - Лабытнанги (иначе обозначаемая Сейда - Лабытнанги, поскольку на станции Чум товарные операции не производятся). Та часть действующего участка, при строительстве которой были использованы преимущества рельефа реки Собь, - это перегон Елецкая - Харп. Благодаря хорошей транспортной доступности пользуется популярностью у туристов-водников, которые пролагают по ней маршруты 1-4 категорий сложности.

2 Августа. С утра сборы, еще раз посмотрев не забыли ли чего.В Сыктывкаре садимся в машины и едем до г Микунь. В Микуне по знакомству оставляем машины под охрану.И садимся уже в поезд Москва-Воркута. В виду того что с билетами была засада приобрели билеты с пересадками и в общем вагоне. На поезде доезжаем до ст Сейда и пересаживаемся в др поезд Воркута-Лабытнанги. Проехав несколько часов мы приезжаем к ст Собь. На ней мы сходим. Не много перекурив, отдохнув от выгрузки многочисленного багажа и инвентаря.Начинаем двигаться к реке на стапель. От станции до реки около 100 метров. Накачав катамаран, загрузившись, мы перекусили.Кто то макнув боевых 100 гр за приезд.И в путь.Тронулись мы уже под вечер, около 18 часов вечера.По началу мы плыли как то не слажено. Как в басне про «Лебедь, щука и рак»))).Но всё же привыкли.Плыли мы примерно до 22 часов.По тихоньку уже стемнело.И мы решили вставать лагерем.Развели костер, поужинав.Устроились на ночлег.Берег скажу не впечатлил.Камни, галька.Спали как йоги.Но это не омрачило наши ожидания.По утру мы проснувшись, по завтракав.Мы засобирались дальше.Обогнали группу с города Иваново и наших попутчиков с города Тверь.Мы ли в приподнятом настроении. Красотища неописуемая.Горы прямо у подножия шли.Вода чистейшая как слеза.Сплавлялись и любовались Полярно Уральскими красотами.За первый день мы дошли до водопада «РАй Йз». Обычно туристы поднимаются туда в гору.Там находится нефритовый водопад.Но мы не стали терять время.Так как мы совершили ошибку, пробрели билеты на обратный путь заранее.И время у нас должно было быть на всякий случай в запасе.От ст Собь и примерно до пос Харп рыбы пока нет.И мы шли просто любуясь красотами местного пейзажа.Далее опять стоянка.Все так же как и предидущая. Ужин, сушка одежды, и ночлег.И опять же на утро мы пошли дальше.Команд нам по пути встречалось не мало.Даже и не вспомнить кто откуда.И вот не много не до ходя до Харпа стала проявлять себя рыба. И мы с радостью приступили к рыбалке.Попался самый крупный за всю нашу поездку хариус.Дальше мы шли и рыбачили.Перед Харпом зона строгого режима, прям по берегу. И за колючкой видна златоглавая часовня.Как раз когда мы её проплывали с нее доносился колокольный звон. В Харпе находится магазин.Так что если вдруг надо пополнить припасы или что то вдруг забыли взять, можно приобрести там.Но цены сразу скажу по выше к примеру чем в Сыктывкаре. Пример… Хлеб в Сыктывкаре буханка 21 рубль, в Харпе 50рублей. Ну такая же история с остальными продуктами.Магазин находится в метрах 300-500 от берега, по дороге.На месте сразу ясно будет.Именно перед порогами. Так же в Харпе имеется сложность маршрута.Порог 2 категории.Можно пройти его по берегу, а если адреналина в крови мало как у нас было, то по реке.Да и нам легче было так как река из за жаркого лета высохла на минус метр.В общем прошли мы порог и встретили еще группу из Белорусии.Дальше цель устье Хараматолоу. Там не редки поимки тайменя.Но у нас была др цель.Пройдя устье с пару км.На высоком берегу мы встали на стоянку.Я за ранее это место для себя изучал еще находясь у себя в городе.В общем там есть старая вездеходка.По ней можно пройти с 25 мин И ты уже на реке Хараматолоу, не далеко от порога Гагарина.Это вверху от устья Хары примерно на 8км. Так мы сократили очень много.Люди туда поднимались целый день с лодками, катамию.Но мы пошли с Соби напрямую пешком и за 25 мин.Решили мы подняться дальше порога Гагарина.Но встретили группу людей с Зеленограда.И те нам сказали что выше идти смысла нету.Река совсем обмелела и её практически нету. Из за сильно жаркого лета в горах снег растаял и уже не подпитывает реки.В итоге мы пошли обратно но уже с рыбалкой.Половив еще хариуса мы подошли к точке которой вышли еще с утра.И мы направились обратно в лагерь.Там нас ожидал Рома, член нашей команды который остался охранять вещи и катамаран.Пообедав мы загрузили всё в кат и поплыли дальше.Река становилась довольно таки уже спокойной всё чаще.Потом уже по курсу река Луппайоган, Черная еще её так называют. На устье этой речки стоит биобаза. Там имеется баня, изба. Осмотрев всё это дело баню мы топить не стали.так как до нас по бывали там вандалы.Помыться в ней я думаю реально но надо наводить хороший порядок.Что нам не дали мошка и гнус.Только там я узнал что такое северная мошка.Нас прям аж выгнали они на тот берег.И мы остановились на ночлег на том берегу, любуясь избой и баней))). Находясь прямо на устье реки Луппайеган, я заметил интересную вещь.С лева река светлая, чистая прозрачная.А как только река впадает уже черная.Именно там у нас появились поимки щук.С одного места мы поймали штук щук на 2 кг.Мы поплыли дальше.Дальше наша цель была Вездеход старый, заброшеный.Про него я знал изучая за ранее отчеты.Именно с него должна была клевать уже трофейная щука.И вот мы его нашли.Он находится на правом берегу примерно в 3км от черной реки.Щука у нас клевала не важно.До шли мы потом до щучьих ям.Они находятся уже на широком участке реки.За резким поворотом.Примерно в 3-5 км от старого вездехода.Там мы и встали на ночлег.И там же встретили местных рыбаков приплывших с Катровожа по спинить.Они рассказали нам что вода поднялась Обь подпирает, примерно на метр.И погода жуткая.Видимо поэтому клев щуки сошел на ноль.А так обычно встанет моторка со спинингом и натягает щуки аж 300 кг.Конечно аж глаза на лоб лезут.Но там в ямах щука 7 кг это обычное дело.Сколько в яме щук, только богу известно.короче много.на сллед день мы поплыли дальше уже не особо рыбача.В переди нас ждал пос Катровож.Встретили мы команду с Украины.И те нам сказали что если мы поторопимся то успеем на пссажирский катер до гЛабытнанги. А так обычно туристы могут нанять местных.Те отвезут в Лабытнанги за 1500-2000рублей.Можно с ними торгануться.Но мы решили с экономить на этом и успеть на катер.Цена его 150р. В общем мы поднажали и приплыли даже раньше.Сам катер уже стоял на берегу.Но он отплывает только завтрашним днем.Мы переночевали не подалеку от села.На утро устроились на палубе катера и в путь.Приплыли в г Салехард по Оби.Дальше паром Салехард-Лабытнанги.На грузовом пароме бесплатно.И на вокзале нам еще предстояло ппровести одну ночь.А пока мы походили по городу посмотрели местные достопримечательности.Зашли местному торговцу рыбой не далеко от вокзала.Прикупили у него рыбу Муксуна.На утро сели в поезд и домой.От поздки я получил массу впечатлений.И решил для себя что на след год я обьязательно приеду еще. Возможно и с женой.