Поход по реке собь. Отчет: Пеше-водный поход по Полярному Уралу - от Соби до Войкара

Пожалуй, самая известная и популярная среди туристов река на Полярном Урале – это река Собь. Она течет по территории Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Первое упоминание о реке Собь датируется еще XI веком. В те далекие времена здесь проходил речной путь на Югру через «Камень» (как раньше назывались Уральские горы).

Река Собь берет свое начало на восточных склонах Полярного Урала и течет по широкой межгорной долине. Преодолевая 185 км от своего истока, она впадает в реку Обь. Ширина реки от 30 до 60 метров, в низовьях она расширяется. Площадь водосбора Соби – 5890 квадратных километров. Половодье на этой реке наступает в июне, когда в горах тает снег.

Основные притоки реки Собь – реки Ханмей, Большая Пайпудына, Орехъеган, Хараматолоу.

Вода в реке кристально чистая, прозрачная и холодная. Течение быстрое. Здесь хорошая рыбалка, можно поймать хариуса, тайменя, щуку и др.

Окруженная горами Собь очень красива. Можно совершить радиальные выходы от реки на поднимающиеся поблизости высокие горы Полярного Урала. В окрестностях реки Собь для туристов наиболее интересны такие красивейшие природные объекты, как водопад на ручье Северный Нырдвоменшор и плато Райиз с горными озерами и нефритовым водопадом. От реки Собь к ним идут вездеходные дороги, поэтому добраться до этих туристических объектов не составит труда.

Любоваться уральскими горами с нетающими на них снежниками можно и во время сплава.

По берегам Соби растет лиственничный лес. Дров для костра достаточно. Во второй половине лета много ягод (морошка, брусника, голубика и др.) и грибов.

Сплав по реке Собь начинают от станций «110 км» (Полярный) или «Собь» на железной дороге Воркута – Лабытнанги, а заканчивают обычно в поселке Харп. Длина маршрута – 46 километров (два дня сплава). На протяжении всего маршрута по левому берегу реки идет железная дорога.

При желании можно значительно удлинить маршрут и плыть дальше – до устья реки у поселка Катровож. Там можно договориться с местными жителями о заброске на катере до Салехарда или Лабытнанги.

В начале маршрута на реке много мелей. Может возникнуть необходимость ручной проводки судна по отмелям. Для этого необходимо иметь высокие сапоги (поскольку вода в реке Собь ледяная). После впадения левого притока Соби – реки Большая Пайпудына – воды становится больше.

Около Харпа (у моста) на реке находится сравнительно несложный Харпский порог, имеющий три ступени. За счет этого порога река Собь имеет вторую категорию сложности.

Из Харпа можно уехать на поезде Лабытнанги – Москва или Лабытнанги – Воркута.

Отправляясь на сплав на Полярный Урал, стоит брать теплую одежду, поскольку климат здесь холодный. Кроме того, из-за обилия комаров и мошек в этих северных местах рекомендуется обязательно брать с собой накомарники и средства от насекомых.

Стоит иметь в виду, что Ямало-Ненецкий автономный округ не так-то радушен гостям. Дело в том, что ЯНАО считается приграничной территорией (из-за близости к Северному Ледовитому океану). Для въезда сюда необходимо заранее оформлять пропуска в пограничном управлении ФСБ. Особенно сложна эта малоприятная процедура для иностранцев (волокита занимает порядка 60 дней).

Как доехать до реки Собь?

Попасть на реку Собь можно лишь по железной дороге – на поезде Москва – Лабытнанги. Если этот вариант вам не очень удобен, то можно сначала доехать до Воркуты (туда ходят поезда из Адлера, Новороссийска, Нижнего Новгорода, Кирова), где пересесть на поезд Воркута – Лабытнанги (ходит раз в сутки).

Автор фотографии: Laem
Автор фотографии: mijivem


Автор фотографии: YPLuchin
Автор фотографии: BaranovaGalina
Автор фотографии: BaranovaGalina
Автор фотографии: BaranovaGalina
Автор фотографии: mijivem
Автор фотографии: mijivem
Автор фотографии: mijivem
Автор фотографии: BaranovaGalina
Автор фотографии: BaranovaGalina
Автор фотографии: BaranovaGalina
Автор фотографии: mijivem
Автор фотографии: mijivem
Автор фотографии: mijivem

Р. Собь 2005 г. Отчет и советы коллегам. Участники маршрута (все - москвичи): 1. Вадим Грабовецкий (Товарищ Капитан, Дима) - руководитель, фотограф. Опытный каякер (Катунь) 2. Мария Антипьева - 2-ой штурман Опытный пеший турист, на счету есть и одиночные походы. 3. Власова Анастасия - завхоз, врач, фотограф. 26 лет, небольшой опыт пешего (Хибины, II) и водного туризма (Белое море, байдарка) 4. Алексеев Константин - 1-ый штурман, фотограф. 26 лет, четыре некатегорийных байдарочных и семь пеших походов, в т.ч. Хибины (II). 5. Ульянов Иван - маньяк. 14 лет, никакого опыта, море энтузиазма. Точный возраст первых двух участников похода мне неизвестен, могу лишь сказать, что он превышает 40 лет. Продолжительность похода от ст. Собь до Катравожа 120 км. 31.07.05 Воскресенье. Загрузились на Ярославском вокзале без каких-либо осложнений в фирменный поезд 22 Москва -Лабытнанги, отправляющийся в 19:30. Поезд этот пустили только в прошлом году и я всячески рекомендую его желающим нормально добраться до Урала - все чисто, работает кондиционер, электронное табло показывает номер вагона, температуру в нем и занят ли туалет. 01.08.05 Понедельник. Едем, обсуждаем предстоящий маршрут, дегустируем пирожки и вареную картошку. 02.08.05 Вторник. Стапель. Переход к устью ручья Нырдвомэншор (восточный). За окном пасмурная погода. Вдали появляется Уральский хребет. К нашей радости между его вершинами проглядывает ясное небо на восточной стороне. После станции Хорота поезд идет вдоль реки Елец и наконец въезжает в горы. В районе станции Полярный Урал Проходит водораздел с которого Елец стекает на запад, а Собь на Восток. Любопытно, что Собь от истоков Ельца отделяет всего несколько сот метров. На станции Полярный Урал стоянки по расписанию нет, но наш поезд там останавливался. Справа по ходу поезда сразу после станции мимо нас проплыл пограничный столб Европа/Азия. После Полярного Урала поезд все время идет вдоль Соби до станции Харп. Мы взяли билеты до станции Собь, так как согласно ряду найденных в Интернете отчетов там река, принимающая незадолго до этого крупный приток (р. Большая Пайпудына), становится судоходной для байдарок. Но в итоге я бы предпочел высадится на станции Полярный Урал, коли уж поезд там останавливается. По горам проходит только треть маршрута, если считать от ст. Собь до Катравожа. А между тем этот участок настоящее эстетическое пиршество и вполне естественно продлить его за счет участка от Полярного Урала до Соби. Местами потребуется проводка, но местами река вполне проходима для Тайменя, по крайней мере, так кажется из окна поезда. Есть даже плесовые участки. Придется, конечно, немного попыхтеть, но, черт возьми, как красиво! На станции Собь, куда мы прибыли в 14:50 по Москве (16:50 по-местному) нас ждало небольшое приключение. Мы и еще одна группа туристов завалили одну из сторон тамбура байдарками. Именно с заваленной стороны оказались станционные постройки Соби. По противоположной стороне станции проводник ее не сумел опознать. Поскольку до этого поезд останавливался там, где не должен был по расписанию, мы некоторое время соображали, наша ли это станция. Пока мы соображали, коллеги выгрузили и свои и наши байдарки, а 2 минуты стоянки кончились. Они высадились уже на ходу, а мы с воплями поехали дальше. Состав на станции стоял с изгибом, внешней стороной в сторону выгрузки, так что машинист не имел возможности наблюдать красный флажок проводника (который, правда, не был задействован). После недолгих препирательств был сорван стопкран, мы выпрыгнули на насыпь, отъехав метров на 800 от станции. Маша, выпрыгивая, подвернула ногу. Ваня с рюкзаком бегом побежал по шпалам за байдарками, я, отягощенный двумя рюкзаками, быстренько поковылял за ним, товарищ Капитан с дамами неспешно последовали за нами. Байдарки нашлись на станции, коллеги указали нам удобный подход к воде (от ржавой водонапорной башни) и мы приступили к сборке. По поводу выгрузки на Соби хочу сказать вот что. Отличный ориентир при подъезде к ней - Пост 106 километр и впадение Большой Пайпудыни за ним по левую сторону поезда. Пост 106 километр не останется незамеченным - там несколько домов и еще каких-то строений. Первые постройки, которые можно наблюдать из поезда после 106-го километра - эта станция Собь. Если смотреть в правые по ходу поезда окна, то вскоре после устья Пайпудыни впереди появятся крыши домиков и ржавая водонапорная башня. Это и будет Собь.
Часам к 6 по Москве мы, хвала богам, закончили сборы, успев по ходу дела порвать и заклеить двушку. Спустили байдарки в слепую протоку без течения, соединяющуюся с рекой под пешеходным мостом. На западе пасмурно, над нами облачность с разрывами, впереди, на востоке, голубое небо и белые облачка. С энтузиазмом мы бросились вниз по реке. Наша цель - устье ручья Восточный Нырдвомэншор (Северный Нырдвомэншор впадает в Собь незадолго до станции). До ручья чуть больше 20 километров, река течет сначала на юго-восток, затем забирает на юг. Справа все время тянется массив с горой Поуркеу. Виды очень красивые и плыть приятно, хотя постоянное ветвление реки на рукава и большое количество шивер не дает расслабиться. Часа через три массив справа уходит, снижаясь, в лес, слева небольшая горка, вся из битого камня, теснит ж/д к самому берегу. Река огибает горку на левом берегу и выходит на прямой участок, с которого открывается великолепный вид на массив Райиз. Тут справа в Собь и впадает искомый ручей. На берегу непосредственно перед его устьем в кустах хорошая стоянка. Обнаружив ее пустой, мы радостно встаем лагерем. Уже здорово схолодало и на воде становится зябко. Всем, кто, окинув взглядом стоянку, озабочено станет размышлять об источнике дров, советую прогуляться на сотню-другую метров вверх по ручью. 03.08.05 Среда. Дневка. Запланированная дневка. Товарищ Капитан с Машей и Ваней собрались в радиалку вверх по ручью в надежде добраться до озер в истоках Северного Нырдвомэншора. Их вдохновил пример каких-то резвых ребят, за 11 часов с этой же стоянки забравшихся на плато Райиз и спустившихся обратно. Воля волей если сил невпроворот... Пока встали, пока товарищ Капитан клеил Т3, которую из лени по стрингерам не проклеил. Старт у них получился поздний. В итоге команда добралась только до высоты 461, спустилась с нее по каньончику обратно к ручью и повернула назад. Места очень живописные - альпийские луга, интересные скалы, дорога, идущая прямо по руслу ручья, снежники. Усталые, но довольные, наши спутники после 9-ти часовой прогулки вернулись в лагерь, где их ждал ужин. Мы с Настей весь день наслаждались видами из лагеря, бегая по нему с фотоаппаратами и штативом. Свежий ветер сдувал мошку, а к вечеру она совсем исчезла, спасаясь от холода. Погода мрачнела, и ночью пошел дождь. 04.08.05 Четверг. Проход Харпского порога. Великолепное, по меньшей мере, для фотографа, ветреное утро. Через Райиз пытаются переползти тяжелые тучи, которые на гребнях ветер рвет в клочки. Пометавшись с фотоаппаратами собираемся и около 12 выходим. Это, пожалуй, самый красивый отрезок пути. Река походит близко к красноватым склонам Райиза. Старый хребет, сильно разрушенный временем, выглядит как-то по-марсиански. Склоны безжизненны, а вот что там на верху? Через полчаса после выхода выходим на траверс каскада водопадов, образуемых потоком, вытекающим из кратероподобной котловины на Райизе. Вскоре после выхода с нашей стоянки и до этого момента на правом берегу много хороших мест для стоянки. Почти все заняты туристами. Для экскурсии на водопады лучше останавливаться где-то здесь. Мы с сожалением плывем дальше. Надеемся вернуться когда-нибудь сюда пешком и обследовать водопады и сверху и снизу. Не доходя получаса до Харпа, устраиваем обед. Райиз уходит в сторону, снижаясь. Как нам стало ясно позднее, а здравомыслящему и трезвому штурману ясно и со сна, для восхождения на Райиз лучше всего встать именно в том месте, где он, понижаясь, уходит от реки. С тылу массив пологий и его легко штурмовать, и от реки он тут недалече. Но мы рассчитываем после Харпа войти в приток Соби Енга-Ю и побечевать по ней вверх пару
километров. Там найти стоянку и устроить дневку с радиальным выходом. Прояснив по карте наши надежды выплываем дальше. По левому берегу начинается колючая проволока - пошел Харп. На территории зоны часовня, купол, который примерно равен по размеру всему остальному зданию. После нее поворот реки с первой ступенью порога, за которым вскоре следует вторая. Мы прошли их сходу, просто прошли. У нас на Т2 был фартук да юбки, на Т3 фартука не было. И ничего с трешкой не случилось. Вскоре вплыли под автомобильный мост и обнаружили, что если мы сейчас не зачалимся, то будет третья ступень. Зачалились. Из нас пятерых только товарищ Капитан, как заслуженный ходок по рекам до 5 категории, хорошо понимал, что к чему. Маша в прошлой жизни была байдарочником. Остальные ждали, пока наш заслуженный гуру осмотрит порог и скажет свое веское слово. Товарищ Капитан пришел и показал на два камня. Пройти нужно было между ними и далее по струе. Их трешка рванулась первой, мы пошли за ней. С непревычки было немного страшно. Пронесло нашу двушку быстренько через порог, пару раз слегка приложив о камни. Трешка, опять же, без фартука нормально прошла. А вот после порога с нами случилось самое неприятное. Мы прошли мимо устья Енга-Ю как зомбированные идиоты. Мы медленно проплыли мимо, пожирая его глазами, любуясь видом гор вверх по течению реки, неплохим местом для стоянки на берегу за впадением. Я сонно предположил, что это Енга-Ю. И должен сказать, что всякому в здравом уме исходя из карты и того, что видят глаза, станет совершенно понятно, что он видит Енга-Ю и ничто иное. Однако экипаж трешки с неколебимой уверенностью и снисходительно разъяснил, что это не Енга-Ю, а какой-то жалкий ручей. Через полтора часа мы встали на стоянку, так и не найдя второй Енга-Ю. Народ понял, что она позади. Настя, промочившая еще днем ноги, простудилась с температурой. Ну, ничего, хоть стоянка симпатичная попалась, над галечником километрах в 10 ниже устья Юнга-Ю. Раскинув карты, мы решили провести вторую и последнюю дневку нашего похода в устье Хараматалоу, зайдя в нее. При этом трое наших спортсменов собирались на Гагаринский порог, а мы с Настей - посидеть в лагере. С закатом пришел холод и ушла мошка. 05.08.05 Пятница . Переход к Хараматалоу. Погода ясная, солнечная. Вышли в начале первого. Настя совсем расклеилась и временами лежала в байдарке, не в силах грести. Экипаж трешки перед выходом опросил местных рыбаков на предмет нашего местонахождения. Они показали на нашей карте место повыше Харпа. Титанического ума мужчины. После получаса гребли в затончике слева по ходу увидели этих могучих ребят. Экипаж трешки с уверенностью заявил, что слева Ханмей. Я возражать не стал, но подумал, что не такой я дурак, чтобы после вчерашнего вестись на утверждения своих коллег. Посматривая то на компас, то на карту, я продолжал грести. Вскоре я привязался к карте. Там, где в глубине правого берега реки на карте высоты 103 и 105, Собь имеет характерную скобу - сначала русло идет на запад, потом на юг, потом на восток. После скобы я озвучил предположение, что Ханмей будет километров через 8-10. Мы прошли это расстояние с остановкой на обед и, натурально, обнаружили Ханмей. Дальше мы привязались к местности в устье ручья Орехъёган, а
часам к 7 вечера, миновав настоящую толпу туристов по обоим берегам реки, подошли к устью Хараматалоу. Тут мы совершили еще один идиотский поступок. Стоянка на мысу при впадении оказалась занятой. Вместо того, чтобы войти в Хараматалоу и поднятся по ней бичеванием вверх хотя бы на несколько сот метров, мы заплыли по Соби за мыс и около получаса копошились там, соображая, где бы встать. Наконец, проплыв еще несколько сот метров, мы нашли грязную стоянку. Мы встали на ней, твердо решив утром войти в Хараматалоу и найти там место получше. 06.08.05 Суббота . Вверх по Хараматалоу, полудневка. Раскачались выйти только к часу. Минут сорок ушло на то, чтобы вернуться к устью. Начали подъем вверх на бечеве. Дошли до первого расхождения русла на протоки и присели передохнуть. Решили было тут же встать на стоянку, но тут из-за острова на стрежу, на простор речной волны, вышло больше десятка разнокалиберных байдарок. У Маши, любящей пешие походы по наиболее безлюдным уголкам нашей Родины, зашевелились волосы. Я высказал мысль о пулемете и море крови, Маша предложила срезать всех одной очередью в воде, что бы всю кровь тут же смыло... Короче, мы рванули в свободный от коллег рукав реки. Обойдя остров, встали в красивом месте, где расходятся рукава (и вверх и вниз по течению). Было так тепло, что мы с Настей купались.
Дима и Маша собрались на Гагаринский порог, но не ушли на него сразу, взяв перекусь сухпайком, а еще поставили палатку и дождались обеда. Это их и сгубило. Вышли они часов в пять и при переходе реки в брод Маша еще раз подвернула ту же ногу, что и при прыжке с поезда. Обладая железной волей к движению, она продолжила путь вперед, но слишком медленно. В итоге они с товарищем Капитаном до порога не дошли. А жаль. В начале одиннадцатого они вернулись в лагерь. Было все еще тепло и мы сходили с ума от обилия мошки и гнуса. Поэтому засиживаться не стали и сразу после ужина легли спать. Надо добавить, что на Хараматалоу нам очень понравилось. Целый день вверх и вниз по реке мимо нашего лагеря проходили группы туристов, из чего можно заключить, что дальше еще лучше и посетить Хараматалоу стоит. 07.08.05 Воскресенье . Хараматалоу, Собь, устье Луппайёгана, Урочище Тушгорт . Утром никакой мошки. Ветер такой, что и для уток может представлять проблему. Солнечно. Выходим около двенадцати. Мы с Настей тут же обнаруживаем, что байдарка имеет пробоины. Успели где-то вчера просадить днище. Плывем, временами вычерпываясь. Очень скоро попадаем обратно в Собь. Вскоре на реке нас ждут три большие петли. Предвкушаем их заранее - при таком сильном ветре он, очевидно, станет на некоторых участках проблемой. Ветер с северо-запада и при в ходе в каждую из петель приходиться грести на полную, при этом вспоминается правило не справлять малую нужду против ветра. Ругая по маме и по папе всех богов, отвечающих за погоду, мы, наконец, достигаем конца последней, третьей петли. Река поворачивает на юго-восток и ветер разгоняет наши байдарки. Мы летим вперед, вяло работая веслами. Вскоре по правому берегу реки появляются таблички "Заказник Полярный Урал" или "Полярно-
уральский заказник", точно не помню. Перед устьем Лупайёгана выхожу на разведку места для обеда на правый берег, который симпатичнее левого. Обнаруживаю избу, видимо, имеющую отношение к заказнику. Место обжито, и я, сделав несколько снимков, возвращаюсь в лодку. Сразу после устья стоит большая группа любителей рыбалки и мы идем дальше. Минут через 10 встаем на обед на прибрежном песочке. Мы с Настей заклеиваем байдарку. Товарищ Капитан, посмотрев на нас, занялся тем же со своей трешкой. Мы продрались об лесенку кильсона, когда я протащил байдарку по камню на Хараматалоу. Что тут можно сказать. Родные шкуры к тайменю стали делать плохими - они больше похожи на презерватив, чем старые добрые шкуры. Наша аж сборила по бортам. Натяг слабый и очень легко прорезать шкуру о кильсон, сиденье и т.д. и т.п. Товарищи, подкладывайте пенку под кильсон или пользуйтесь шкурами ПВХ производства "Тритон". Конечно, это не так уж необходимо обладателям старых шкур или Салютов. Пообедав, выходим. Хороших мест для стоянки становится очень мало. Когда мы доходим до района впадения двух ручьев слева по ходу, хорошие места для стоянок сходят на нет. Мы, как любители эстетически приятных стоянок, грустно смотрим по сторонам и начинаем маниакально грести вперед, пропуская места, где можно встать, надеясь на что-то лучшее. Подходим к острову, у которого Собь делает локальный изгиб с юго-востока на северо-восток. На наших глазах группа катамаранщиков занимает вполне приличную стоянку на оконечности острова. Вконец остервеневшие, гребем дальше. Высаживаемся, смотрим, идем дальше, опять высаживаемся. М-да, не выеживайтесь, Веников, слушайте свою песню "Валенки"... Наконец, в начале девятого, находим вполне приличную стоянку там, где на карте обозначено урочище Тушгорт. Подплываем и садимся на камень. Сталкиваемся веслами, в результате чего прорезаем шкуру о решетку переднего сиденья. Ругаясь, подходим к берегу, на наших глазах из воды выскакивает мелкая рыбешка, а за ней щука, которая хватает жертву в прыжке. На берегу столько рыбьих скелетов, просто кладбище какое-то. Тут явно долго и со вкусом стояли рыбаки. Ветер по-прежнему лютует, но теперь еще и холодно. Аж кости вымораживает. Готовим ужин. Товарищ Капитан ставит палатку, к которой у него припакован градусник. Мы узнаем, что температура +6, но кажется, что холоднее. После ужина некоторое время сидим у костра, наконец, не выдержав ветра, расползаемся по палаткам. 08.08.05 Понедельник . Урочище Тушгорт, устье Еврасоима и изба Нюрапол. Встаем часов в 9, солнечно, холодно, все тот же ветер. Зато со вчерашнего дня мошкой и не пахнет. Завтракаем, клеим новые дыры на нашей двушке, вяло собираемся. В начале второго выходим. До Катравожа можно дойти и за одну ходку, поэтому на этот раз нам предстоит пройти немного. Примерно после впадения в реку справа ручья Харсоим, река становится все более и более обжитой местными рыбаками. Начинают попадаться моторки, избы, просто стоянки, которыми они пользуются. Часа через два хода мы проходим устье ручья Еврасоим, по правому берегу "припаркованы" две моторки. Слева на песчаном острове низенький березняк. Мы смотрим на моторки, на карту и понимаем, что надо попробовать этот березняк, так как ничего хорошего нам, скорее всего, не светит. Обследуем лесок, к которому надо влезать по двухметровой песчаной стенке. Находим ровное место, осматриваемся - если это место обжить, оно будет весьма уютным. Разгружаемся, не без труда затаскиваем наверх байдарки. Проблем с дровами нет - на пляже под стенкой облесенной части острова множество сухих берез. На острове много красной смородины, попадается жимолость. Предаемся чревоугодию, обнаружив некоторый избыток наших съестных припасов. Гоняя чаи, с удивлением наблюдаем, как мимо нас вверх по Соби проходят с небольшим интервалом два кораблика, размером с речной буксир или чуть побольше. С нашей стороны острова ветра нет,
поэтому есть немного мошки и комаров. К вечеру температура падает и они изчезают. Долго гоняем чаи, потом ложимся спать. 09.08.05 Вторник. Переход к устью Лонкаръёгана. Утром, не спеша, собираемся и выходим. Переход нам предстоит опять небольшой. Выходим около часу, огибаем наш остров и попадаем на длинный широкий плесовый участок со встречным ветром. Чертыхаясь, гребем. Наконец река поворачивает направо, и ветер начинает дуть в корму. Тут мы расслабляемся, время от времени сцепляем байдарки
и болтаем, отдаваясь на волю ветра. Течения особенно не заметно с середины вчерашнего перехода. Берега довольно безрадостны. Вскоре впереди над лесом замечаем радиовышку, маркирующую Катравож. Начинаем искать место для стоянки. Слева по курсу пасутся кони, мы подходим к песчаному пляжу справа и высаживаемся на разведку. За пляжем лес, но оказывается, что он отделен от нас руслом Лонкаръёгана. Садимся обратно и, лавируя между песчаными отмелями, заходим в Лонкаръёган, по которому беспрепятственно поднимаемся всего на несколько сот метров. Слева берег начинает набирать высоту, и там, где он, набрав высоту, перестает тянуться вверх, мы высаживаемся на разведку. Находим отличную стоянку прямо на берегу, среди кустов ивы. Большая ровная площадка между кустами "оборудована" великолепным, длинным и толстым бревном плавника в глубине. Здесь делаем кострище. Среди кустов слева и справа приличные места для палаток, почти что комнаты со стенами из кустарника. Встаем на стоянку около четырех и предаемся чревоугодию, продолжая изничтожать излишки. К ночи температура падает до +5 и мы ложимся спать. Это самая холодная из наших ночевок. 10.08.05 Среда. Переход до Катравожа. Вылезаем из палатки. Облачность с прояснениями. Некоторые тучи мрачновато выглядят, вдали виден дождь. Завтракаем и приступаем к сборам. После стоянке на песке он оказывается повсюду. Около часа выходим в последний переход. Ветер очень сильный, несколько раз начинался дождь. Навстречу нам попались мужики на лодке с здоровенным мотором Хонда. Товарищ Капитан перетер с ними и выяснил, что сегодня из Катравожа рейсовое судно до Салехарда. Мы налегли на весла и часа через полтора после выхода высадились в Катравоже. Там стоял катер и грузилось похабно выглядевшее судно Брагин. Мы с Димой прошли до них и спросили, не идут ли они сегодня в Салехард или Лабытнанги. На катере нам сказали, что они не знают (вскоре он куда-то уплыл), а на Брагине, что не идут. Тут вышла какая-то бабулька и на наши расспросы относительно рейсового судна сказала, что сегодня должна быть "Заря" и что ей звонили и сказали, что она скоро будет. Мы бросились к байдаркам и провели стремительный антистапель. Пока собирались, к нам подошел пьяный в стельку мужик и предложил купить рыбу, мы отказались. Тогда он предложил довезти нас на лодке с японским мотором до Лабытнанг за пару тысяч. Если верить отчетам за прошлые годы, это была очень низкая цена и мы согласились. Мужик качнулся и сказал, что пойдет скажет жене. Мы дали ему полчаса и больше мы его не видели. А "Заря" так и не приходила. На берегу стали собираться местные жители, явно с целью отъезда. У них мы узнали, что "Заря" должна прийти в 17:20 (по местному времени). Однако ни в 18:20, ни в 19:20 она не пришла. Мы спросили местных, нормально ли это. Они сказали, что она иногда и на 3 часа опаздывает, а бывает, совсем не приходит. Испугавшись, что мы имеем дело с последним вариантом, мы стали искать моторку. Но не тут-то было. Ветер, джентельмены, ветер. На Оби слишком высокая для моторок волна. Несколько мужиков, ковырявшихся в лодке, отказались нас везти и высказали сомнение, что за это кто-нибудь возьмется в такую погоду. Мы пошли в поселок. У какого-то дома увидели мужика, починяющего сеть. Спросили его, не знает ли он, кто может нас отвезти. Себя он не предложил, но позвонил знакомому. Знакомый сказал, что в такой ветер он не возьмется. Так что имейте в виду, что можно оказаться в ситуации, когда лодку нанять не удастся. Либо имейте запас по времени, либо рассчитывайте дойти до Лабытнанг своим ходом (а это 50 км от Катравожа). После провала с наймом моторки я озверел. Перед нами замаячила перспектива не попасть на завтрашний поезд, на который уже были куплены билеты. Пометавшись по поселку и никого не встретив, я вернулся на берег и тут пришла "Заря". Билет стоил 250 рублей, еще 500 с нас взяли за багаж. Через пару часов мы причалили к насыпи паромной переправы Салехарда. Над насыпью возвышался мрачный мамонт на постаменте - видать, символ вечной мерзлоты. Экипаж "Зари" посмотрев на нас, решил еще сделать крюк до Лыбытнанг, и нас, совершенно бесплатно, забросили на другой берег Оби. На выходе с насыпи переправы нас поймал таксист, владелец шестерки, и зазвал ехать на его машине. Но мы подошли сначала вчетвером и только с частью вещей. Радостно согласившись, мы сбегали за остатком вещей и пятым членом экипажа, так видели бы вы лицо водителя. Но, верный своему слову, он погрузил все, и нас в том числе, и на третьей скорость осторожно поехал к Лабытнангам, да которых несколько километров от переправы. За триста рублей мы были доставлены на вокзал. Товарищ капитан с Ваней за скромное вознаграждение были пущены, с большей частью вещей, ночевать в поезд, а мы с Настей и Машей отправились в рекомендованную водителем гостиницу на улице Ленина. За 630 рублей с человека нам предложили просторный и чистый четырехместный номер. Но удобства были в коридоре, а горячую воду отключили. Так что мы ушли оттуда и минут за 5 дошли до "Семи Лиственниц". Это лицо города и надо сказать, лицо почти европейское. Рецепшин с минибаром и все такое. За 960 рублей с носа мы устроились там до утра в уютных двухместных номерах со всеми удобствами. 11.08.05 Четверг. Отъезд. Утром вчерашний таксист за 50 рублей доставил нас на вокзал, мы погрузились на поезд 209 и тронулись в обратный путь. Проводница решила помыться в туалете и нагрела воду, в результате чего работали нагреватели, а из-под крана текла горячая вода. Тропики царили в старом вагоне и окна не открывались. Так закончилось наше путешествие. Post Scriptum . Полезное и не очень . Самое главное при планировании и прохождении маршрута - это карты. В продаже я нашел только десятикилометровку Тюменской области. Всякий турист знает ей цену. Где взять хорошие карты? Я всячески рекомендую в качестве источника карт сайт ленинградского клуба туристов "Московская Застава" http://www.ktmz.org.ru/ . С него есть ссылка на страницу, где непосредственно выложены карты, адрес которой http://topmap.narod.ru/index.html . На район нашего похода там имеются километровки поросших мхом времен. На начало и конец маршрута листы датированы 1966 годом, а средняя часть представлена картой, изданной еще при жизни Великого Вождя и до того, как построили ж/д до Лабытнанг (то есть до 1947 г.). Если кто не знает, то Сталин принял решение о строительстве ж/д ветки через Лабытнанги и Салехард к устью Енисея. Ее часть к востоку от Оби - легендарная Сталинская ж/д, стройки 501 и 503. До 1953 года действовала ледовая ж/д дорога через Обь зимой и ж/д паром летом, но после смерти Вождя стройку прекратили. И если с западной части дороги, которую строили от Салехарда на восток, всю технику вывезли по переправе через Обь, то восточную часть дороги, которую строили навстречу, бросили вместе с техникой. Очень много информации на эту тему можно найти в Интернете. Многие и по сей день предпринимают путешествия по этой заброшенной, утопающей в болотах, дороге-призраку, которая, кстати, обозначена на всех картах нашей страны как недействующая. Александра Городницкого поразила в свое время картина вросших в таежные болота паравозов ИС и под впечатлением этой картины он написал стихотворение. К этому можно добавить еще то, что зона в Харпе ведет свое начала от лагеря, в котором содержали заключенных, занятых на стройке ж/д. Интересно, что достаточно подробная карта обских проток в районе между Катравожем и Лабытнангами имеется на сайте МТС, в разделе "МТС для абонентов > Зона обслуживания и роуминг > Территория МТС > Ямало-Ненецкий АО -- Салехард". Адрес странички http://www.mts.ru/coverage/mts/salekhard/Q-4213/ . Да, диски со сканами карт, аналогичными вывешенным на сайте ленинградцев, можно купить в турклубе на Большой Коммунистической. Карты эти хорошие для ориентирования по ним, несмотря на их солидный возраст. Хотя на среднем листе и не обозначены Харп и ж/д, местность и река претерпели мало изменений с тех пор. К совмещению сплава по Соби с радиалками в горы можно добавить такой вариант. У нас в группе было два судна и пять человек экипажа, трое из которых собирались ходить по горам, а двое по состоянию здоровья караулить лагерь. При таком раскладе интересным вариантом может быть разделение группы на первые два-три дня похода со встречей в устье Енга-Ю. Пеший отряд налегке, переправившись от станции Собь на противоположный берег реки, марширует около 4 километров к западу и выходит к устью Нырдвомэншора (северного), начинает подъем вверх по руслу и километров через 15 слева по ходу обнаруживает перевал. Уходя от русла ручья налево группа минует перевал и выйдет к истокам Кэр-доман-шора, левого притока Енга-Ю. Из долины этого ручья можно совершить восхождения и направо и налево к вершинам массива Райиз. Километров через 25-30 после перевала Енга-Ю впадает в Собь, где и можно назначить рандеву двух групп. Нам всем маршрут понравился, причем потенциальные его возможности понравились больше того, что нам удалось. В распоряжении нашей команды было всего 7 полных дней, плюс дни стапеля и антистапеля. Дневок получилось почти две (если бы сходу вошли в Хараматалоу было бы именно две), можно было, с учетом попутного ветра на трех переходах после Хараматалоу, выкроить еще одну, но при встречном ветре такой расклад уже был бы напряженным. Времени и вообще получилось мало, а уж про дневки и говорить не приходится. Я думаю, что и рыбакам, и любителям радиалок, надо закладывать по 3-4 дня на удовлетворение своих страстей. Речка совершенно не напряженная для плавания на байдарке и ее можно рекомендовать самым неопытным экипажам (вроде меня и Насти) и семейным группам. Это поняли не только мы - туристов было много и, по словам местных жителей, их количество продолжает расти. Да, о рыбной ловле. Из нас пятерых никто (!) не увлекался рыбным ловом. Совсем. Но все пожалели о том, что снастей никаких с собой нет. Так что имейте это в виду. Ну и, конечно, я рекомендую всем пеший поход. Мы сами пошли в водный исключительно из-за Настиной травмы колена с последовавшей за месяц до похода операцией. А так массив Райиз в виду наличия огибающей его железной дороги, да и вообще горы вокруг него, являются замечательным местом для пеших походов. Так что, товарищи, качайте километровки и - вперед! В движении жизнь! Константин Алексеев.

Река Собь является левым притоком Оби. Она берет свое начало на западном склоне Уральских гор, пересекает хребет и течет уже по восточному склону. У реки Собь всегда было большое транспортное значение, т.к. она являлась одной из немногих дорог из Европы в Азию и обратно. Даже железная дорога от станции Сейда до Харпа проложена именно вдоль русла Соби. В верховьях река Собь имеет типичный горный характер с каменистым дном, чистой и прозрачной водой, быстрым течением. Напротив поселка Харп есть знаменитый порог, который при высокой воде может представлять из себя серьезное препятствие. В Соби водится европейский хариус и щука (в нижнем течении). Также может попасться таймень, чир, пелядь и даже муксун. В поселке Харп стоит Собский рыборазводный завод, в задачи которого входит восстановление популяции ценных видов рыб в Нижне-Обском бассейне (муксуна, пеляди, чира, нельмы, осетра). В нижнем течении Собь приобретает черты типичной равнинной реки: пологие берега, широкое русло, скорость течения заметно снижается, по берегам преимущественно лиственничный лес и кустарник. В сезон много грибов и ягод (черника, брусника, морошка). В нижнем течении водится в основном щука, плотва, окунь. Щуки довольно много и она крупная, в среднме 7-8 кг, встречаются экземпляры до 12 кг. На данной странице мы предлагаем рыбалку на реке Собь от поселка Харп до поселка Катравож. Этот рыболовный тур на Собь получается самым недорогим и демократичным, т.к. заброска на маршрут предполагается по железной дороге, т.е. без привлечения дорогостоящей гусеничной техники, колесной техники или еще более дорогого вертолета.

Программа рыбалки на реке Собь и ее притоке Хараматолоу

Это единственный наш рыболовный тур, где встреча группа происходит не на вокзале, а прямо в поезде. Наш проводник подсядет в поезд к проезжающей мимо группе и произойдет это на вокзале города Инта. Проводник будет со всем скарбом: с катамаранами, с кемпинговым оборудованием и т.д.

Наши туристы вместе с проводником (-ами) проедут около 8 часов от Инты до станции Харп. В Харпе группу будет встречать машина, которая отвезет всех на берег реки Собь. Группу высадят на берег чуть ниже знаменитого порога, который располагается ниже моста через реку. Порог временами бывает серьезным и его сложность доходит до 2-3 категории, поэтому, нет смысла лишний раз рисковать и проходить его по воде. Лучше уж встать на весла ниже порога.

На берег Соби группа совместно с проводником собирает катамараны, укладывает вещи. Параллельно готовится обед. После обеда - начало сплава по реке Собь.

Одна из причин, почему мы выбрали точкой старта станцию Харп, является тот факт, что от Харпа Собь уходит в сторону от железной дороги и протекает по абсолютно диким и нетронутым местам Полярного Урала. Никакого соседства с железной дорогой и никакого антропогенного влияния!

Второй, третий и четвертый день рыбалки на Соби будут посвящены сплаву и, собственно, рыбалке на европейского хариуса и щуку. Примерно через 25 км сплава от Харпа группа проплывает мимо устья реки Ханмей. Тут обязательно надо сделать остановку, а в идеале, даже сделать дневку на этом месте и пройтись вверх по течению Ханмея, чтобы порыбачить на хариуса.

Ниже Харпа на 43 километра (18 км от устья Ханмея) нашим туристам придется проплывать мимо устья еще одной замечательной реки - Хараматалоу. Хараматалоу так же следует уделить внимание и обязательно подняться выше ее порогов - там отличная рыбалка на трофейного хариуса!

Ниже реки Хараматалоу характер реки Собь поменяется и она из горной превратится в типичную равнинную реку с широким руслом, пологими берегами и кустарниками по берегам. Рыбалка будет в основном на щуку и хариуса будет встречаться все меньше и меньше. Для разнообразия рациона обязательно надо заглянуть в лес в поисках грибов и морошки (если будет подходящий сезон).

На пятый, шестой и седьмой день сплава группа рыбаков выйдет на среднее и нижнее течение реки Собь. В основе своей попадаться на крючок будут щуки, немного белорыбицы (плотва, окунь) и возможен таймень (но к вылову он, как известно, запрещен и его обязательно надо отпускать)

Река Собь на этом участке становится полноводной и нашим туристам будут встречаться местные рыбаки, которые поднимаются на моторных лодках и даже катерах от Катравожа или даже от населенных пунктов, расположенных на Оби. В общем, рыбацкая жизнь в нижнем и среднем течении Соби кипит и бурлит! Самое интересное в том, что рыбы хватает всем. Щуки так много, что еще никто не уезжал с Соби без рыбы.

Все наши группы сплавляются на катамаранах (мы не используем байдарки и рафты). Как показала практика, катамаран это лучшее средство сплава по рекам Урала. Он достаточно устойчив, прост в сборке и эксплуатации и в собранном виде занимаем минимум места. Для сплава по реке Собь подходит идеально. При желании наших туристов мы можем катамараны снабдить небольшими лодочными моторами, что позволит проходить бесперспективные для рыбалки участки быстрее, не задерживаясь.

В течении этой рыбалки сплавом группа в обязательном порядке сделает одну, а может и две, дневные стоянки. Во время стоянки организовывается туристическая баня, туристы отдыхают, совершают прогулки в виде радиалок к озерам и старицам Соби (иногда в старицах водится особо крупная щука).

Восьмой день последний и он будет посвящен выходу с маршрута. По идее, уже вечером седьмого дня группа должна подойти к поселку Катравож и встать лагерем неподалеку от него.

Утром восьмого дня наши туристы загружаются с лодки или в катер (с ним будет предварительная договоренность) и начинают спуск по Оби от поселка Катравож до поселка Лабытнанги. Обь имеет очень широкое русло и при сильном ветре тут зачастую поднимается волна. Нередки случаи, когда лодки и даже катера переворачиваются на этой волне. Поэтому, в лодке или на катере надо обязательно находиться в страховочном жилете! Ни в коем случае нельзя пренебрегать правилами безопасности.

По прибытию в Лабытнанги группу наших туристов встретит автомобиль и отвезет вещи и людей на жд-станцию "Лабытнанги". Если позволит время, то наши гости могут на пароме (ходит через каждые 15 минут) переправиться в Салехард (находится на другом берегу Оби) и посетить Обдорский острог, пофотографироваться возле статуи мамонта и просто посмотреть город Салехард. Вечером отправление поезда из Лабытнанги. В Инте наш проводник сойдет с поезда (вместе со всем скарбом), а наши гости поедут дальше, домой.

Водный поход по реке Собь на Полярном Урале. Собь – Харп - Катровож. 17 – 31 июля 2014.

Участники: семейная пара - Олег и Галина, две «охранных» собаки - Лада и Рома.

1 0

Плавсредство: байдарка «Свирь»

Наш поход можно четко разделить на две части: до Харпа и после Харпа. Хотя расстояние от ст.Собь до поселка Харп 46 км, а от Харпа до деревни Катровож больше 110 км, мы посвятили каждой части по неделе.

Часть 1: ст.Собь – Харп.

В этой части Собь течет среди красивейших гор севера Уральского хребта. Она неширокая, много галечных островов, мелей и проток. Со стоянками проблем нет, остановиться можно и на галечных пляжах, и на уютных полянках в прилегающем лесу. Лес состоит преимущественно из лиственниц и берез. Встречались целые поля карликовых берез. Растут цветы.

0 0

1 0

1 0

0 0

1 0

Про темноту мы забыли. На первых двух стоянках где-то в час ночи по-местному одновременно любовались закатом на западе и рассветом на востоке. На Райизе были шикарные закаты.

1 0

Урал встретил нас прохладой (около 10 градусов), но потом потеплело. Дождь был один, и тот ночью. Гнуса и мошки не было, но были комары наплывами.
Начитавшись, что Собь река простая, и пройдя несколько перекатов, мы окончательно расслабились и потеряли уважение к Соби. А реки этого не прощают. Результат не заставил себя долго ждать: сильное течение, резкий поворот, прижим и, как следствие, оверкиль. Дав нам «щелчок по носу» Собь над нами смилостивилась. Нам «включили» солнышко, ветерок.

0 0

Рядом была стоянка. Судя по ее состоянию, киляются тут с завидной регулярностью. Мы потеряли только собачий ошейник. Даже весло, которое я упустила, было найдено через пару часов. Дальше мы плыли очень аккуратно, предпочитая мелкие протоки прижимам.

0 0

На Райизе мы остановились в устье ручья Восточный Нырдвоменшор на правом берегу Соби. Стоянка находится за кустами и с воды не видна. Там мы остановились на три ночи. Выучили название ручья «НЫРнули ДВОе МЕНтов в ШОРтах», сходили на Райиз и на Нефритовый водопад.
Первоначальной целью было дойти до горных озер, которые находятся в каре (впадине) плато Райиз. Райиз обозначает «красные горы». И они действительно красные, особенно в свете заходящего солнца.

1 0

Кара с озерами видна издалека. Из нее вытекает Водопадный ручей.

0 0

0 0

Часа полтора у нас ушло, чтобы дойти до подножия Райиза. Никакой явной тропы мы не нашли. Шли через лиственничный лес, заросли карликовых берез просто по направлению на кару. Вышли на вездеходку, прошли по ней немного и оказались на красивой равнинке с редко растущими лиственницами и разбросанными камнями.

0 0

0 0

Потом еще немного прошли по лесу и оказались у подножия гор.

0 0

Перед нами было два ручья. Левый ручей (спиной к горам) имел красивый снежник, правый ручей вытекал из озер в каре. Хотя нам нужен был правый Водопадный ручей, мы соблазнились снежником. Где еще можно сделать снеговичка в июле и украсить его цветами?

3 0

Это было не первое посещение снежника в моей жизни, но первое в сопровождении комаров!

0 0

От снежника мы начали подниматься по крупным камням налево.

0 0

Перевалили через гребень между ручьями и поднялись к водопаду на правом ручье.

0 0

Там мы решили закончить наше восхождение. Я искупалась в ванночке водопада, и мы двинулись вниз. Путь на озера шел справа и был весьма крут. Несколько встреченных молодых людей сказали, что они пытались пройти к озерам, но наверху вышли к отвесным скалам, и им пришлось поворачивать назад. Другие молодые люди сумели достигнуть озер, найдя проход справа.
Наш путь вниз был намного проще, чем подъем. Мы спустились по ручью, пошли налево, перевалив гребень между ручьями гораздо ниже, чем на пути сюда.

0 0

0 0

На следующий день я, сопровождаемая собаками, пошла на Нефритовый водопад. Описание дороги туда находится здесь http://www.skitalets.ru/water/2005/sob_trusk/ . Это очень хорошее описание, но с небольшой неточностью: от реки до водопада не 12, а 17 км. Первый час до пересечения с Восточным Нырдвоменшором я шла по шикарной дороге. Тверская, не ниже.

0 0

0 0

В голове вертелся вопрос «Что за техника здесь может пройти?» Ее останки попадались мне по дороге. Еще часа через два дорога последний раз пересекла ручей и пошла слева от него. Начался пологий подъем. Стала видна слева гора Сфинкс с ее двумя вершинами.

0 0

Скоро я увидела слева от дороги озеро.

0 0

Миновав его и пройдя еще полчасика, я перешла через ручей, вытекающий из озера. И там я покинула вездеходку, повернув налево по явной колее, идущей в ущелье ручья Северный Нырдвоменшор перед горой Сфинкс. Именно на этом ручье находится водопад. От поворота до водопада около 5 км. Дорога хорошая, но с крутыми подъемами и спусками. Виды красивейшие!

0 0

Дошла до базы геологов, вернее до ее пепелища.

0 0

Потом дорога спустилась к ручью и закончилась. Там впадает еще один ручей, и образуется что-то типа развилки. Брать нужно левее. Еще 600-700м карабканья по камням, скалам, и я у водопада.

0 0

Но его не видно! Какие-то две невнятные струи и ванночка. Чтобы увидеть хотя бы его нижний уровень, я перелезла через левый скальный отрог и увидела ЕГО. Какая энергия и мощь!

1 0

Весь путь туда и обратно занял у меня 10 часов. Это была замечательная прогулка. Я пожалела только об одном, что я не прихватила с собой кроссовки. Сапоги там необходимы, но часть пути (почти половину) можно пройти и в кроссовках.
На следующий день мы доплыли до Харпа и встали в километре от него на правом берегу. Дома уже были видны. Местные жители на другом берегу ловили рыбу. На другой день мы подплыли к поселку и причалились на галечнике за трубой через реку перед первым порогом.

0 0

Харп – поселок большой с зоной строгого режима, производством, многоэтажными домами и магазинами. Рядом с рекой там есть гостиница «Собь», метрах в 300 супермаркет. Он небольшой, но все необходимое, включая экзотические фрукты и креветки, там есть по обычным ценам. В этом же здании находится большой хозяйственный магазин, там же мы купили ошейник взамен потерянного при киле. Продаются рыболовные снасти.
Второй порог находится за автомобильным мостом. Пороги оказались не слишком простыми для каркасной байдарки. Не имея достаточного опыта, мы провели лодку по правому берегу.